鳥羽 美花 型染めとは

『 型染め 』

型染めは、日本における多彩な染色技法の中でも古い伝統を持ち、豊かな文様表現と日本人特有の精緻な手技が集約された世界に冠たる技法である。
自然発生的に日本で生まれ、他国へ全く流出することなく長い年月をかけて高い技術に発展していった染色文化である。しかし染織の遺品は材質や用途から時代を超えて現存しにくく特に日本のような高温多湿な気候風土ではきわめて残りにくい。さらに型染めは実用的な要素を含む為、僅かな遺例から歴史を明確にたどる事は困難で憶測の域を出ないが現存する遺品資料から次のことが類推される。

　 古代シルクロードの遺跡から6世紀前後のものと推測される版で蝋を付着させ浸染した布が発掘され、シルクロードの東の終着点である奈良正倉院にも同系統の臈纈染、による遺品がある。型染めの源流とされる 「吹絵の紙」のように紙を切って施された文様は、最古のまた広義の型染め遺品として現存している。今日に近い型紙としては平安後期から鎌倉時代の鎧の染革、踏込型がある。飛鳥、天平時代に交流のあった諸外国からの様々な輸入品の一つであった蝋は遣唐使廃止後途絶え、それ以後大正時代までの一千年間、日本で臈纈染めは全く行われていなかった。即ち平安時代以降臈纈染めに代わり、新たな防染法が必要な状況になったと考えられ、米作地帯日本ならではの防染材料、米糊の使用が始まったとされる。防染糊による型染めの最も古い遺品は

＜義経の籠手＞

奈良春日大社伝来 「義経の籠手」である事から平安末期から鎌倉初期、遅くともI2世紀には型染技法は完成していたと云える。武士が政権を担うと同時に型染めは盛んになり重要な位置を占めていく。室町には上杉謙信の小紋帷子、徳川家康の胴服、小袖、武士装束として、江戸には武士の裃に小紋が多く使用され大名家によって柄が決められていた。また狂言において型染めは大胆でモダンな模様として施されていく。中期には一般庶民の衣料に拡大し量産を目論んでさらに発展し、草花、鳥獣、故事、風物、物語など優雅な日本文化をすべて集約され世界に類を見ないものとなっていった。さらに明治以降化学染料の開発により型友禅に応用され大正、昭和初期と衣装に彩りを施していく。しかしそれ以降様々な技術が拡大していく中で型染めは後退し姿を消しつつある。

型染めに必要な材料と行程は次のとおりである。楮を原料とする手漉き和紙による型地紙、それを張り合わせるための接着剤の役目をする柿渋 そして防染糊とする糯米。これらの良質な材料に日本の気候風土が条件として加わる。型染めで重要な型紙の生産地は三重県鈴鹿市の白子、寺家町とされ伊勢型紙として知られている。応仁の乱で京都が荒廃したときに型紙職人がこの地に移り住み、藩が特権を与え保護して現在まで知られている。型染めの行程は非常に多くそれぞれに高度な技術を有する職人が担っていた。型紙 (柿渋で防水加工した和紙を防染したいところを切り抜いて図柄を作ったもの)を布の上に密着させ、その上から糯米と糠で作った糊をおき、型紙を取る。糊の乾燥後染料が滲むのを防ぐため大豆の絞り汁とふのりで地入れをする。その後刷毛で染色し染料を定着するため高温の蒸気で蒸し、水洗いをして糊を落とす。糊を落とすと糊をおいた部分は染まらず染色した部分がくっきりと図柄となって現れる。

最終工程の水の中で糊が布から浮き上がる瞬間にやっと図柄が明確になるという非常にドラマチグクな行程の技法であるといえる。型染めの「防染」という行為から生まれる際、間、空間は絵筆を使う絵画の様に塗り重ねていく方法から生まれるものとは明らかに異なっている。染料が布の内奥までしみこみ防染した際で止まる。その際は刀で彫ることから生まれたシャープな線をなし、際の生み出す線や空間は筆で描くものより遙かに強い。技法的な制約、必ず経なければならないプロセスの中で新しい表現を見いだせることに絵画では得られない染めと言う分野の可能性、存在理由があるのではないだろうか。染まらないところから形成する。空間から所謂余白から攻めて形を生み出していくという高度な考え方、方法に東洋独特の思想が存在している。染色の持つ深遠な色彩世界。誇るべき日本文化だといえる。

『 鳥羽美花の「型染め」プロセス 』

型染めは、絵筆により色を重ね積層感が生まれる絵画技法と異なり、型紙を用いて図柄以外の余白部分を切り落とし、その空間を糊で防染することにより拡散する染料をコントロールし、図柄を創り出していきます。やり直しのきかない約１８の行程を必要としますが、日本における長い染色史の中で、各工程に職人というプロフェッショナルの集団が技術を競い、型染文化を高めていきました。

１、下図--スケッチ、エスキースの後、実物大の下図を墨で描く。彫るときにフォルムがバラバラにならないよう、互いの形を繋げる橋の役目をする形体をツリと呼び、型染技法の制約の一つ。ツリは糊置きの際消すか、あるいはツリを上手く図柄として組み込むことにより、独特の表現形体を生む。白黒のみで下図を考えることにより切り落とすところが明確になる。
２、型彫り--柿渋で防水加工した美濃和紙に下図をトレースし、染まらない部分を刀で切り抜いて型紙を作る。切り落とすため、この段階で図柄は二度と後戻りできない。
３、糊置き--双子の蚕が作る繭を選別した糸で織られた「白山紬」と呼ばれる生地を、糊板に密着させその上に型紙を重ねる。切り抜いた部分を防染するため、型紙全体にもち子と糠 を蒸した「型糊」を駒べらで置き均一にならしていく。
４、つり消し--下図で繋げたツリを無くすため、ツリの部分に糊を置いて消していく。

５、型紙を外すー型彫りに２ヶ月、糊置きに２時間、糊置き後、型紙を取るのは一瞬。
６、糊の管理--糊置き後は、乾燥しすぎるとひびが入り割れるため、染め上がるまで湿度管理を常に行うことになる。
７、地入れ--大豆の汁を絞った豆汁をひき、一昼夜寝かせる。大豆のタンパク質が凝固することにより、染料の滲み、ムラを防ぎ、さらに色のコクを出す。
８、染色--１９世紀に発明された合成染料は発色に優れ日光堅牢度が高く、色は無限に作れる。染液を刷毛で順に染め重ねていく。水により拡散する染料を糊際で堰き止めるため、独特のシャープな線と強い色面が生まれ、布に染み込んだ質感と一体となり、染め特有の深遠な世界を作っていく。
９、蒸し--染料を布に定着させるため、杉の木で作られた蒸し箱に入れ１００度の蒸気で１時間半ほど蒸す。染料が繊維に浸透し、かがやくような発色が得られる。
１０、水元--最後に水をくぐる。防染の役目が終わった糊は、水の中で徐々に取り除かれる。糊を置いたところは染まらず、染色された図柄が水の中でくっきりと表れ、初めて作品と対面できる。水元はその昔、京都では堀川、鴨川など各川で見られ風物となっていた。
１１、これまでがワンクール。再び布の状態になった作品に、色差し、染色、糊置きなどを加えて作品の深みを出していく。ここからの行程は作品によって異なる為、型紙を使いながら同じものを作るのは不可能。